Как правильно уложить плитку

Облицовка стен плиткой разной формы, расцветки и фактуры становится все более популярным видом внутренней отделки жилья, что вполне объяснимо -материал этот влагостойкий, гигиеничный и долговечный. Надеемся, «урок», который ведет опытный
специалист, поможет вам овладеть мастерством работы с плиткой.

Способы укладки плитки

Облицовку стен плиткой можно вести «вразбежку», «шов в шов» или «по диагонали». Последний способ — самый сложный и трудоемкий: придется обрезать все плитки, прилегающие к углам стен, потолку и полу. Поэтому советуем новичкам остановиться на более простом и экономичном способе «шов в шов».

Еще вам нужно решить, как будете укладывать плитку — вплотную или с открытыми швами. В последнем варианте сделать их ровными вам помогут пластиковые крестики, они бывают разного размера. Уложенная в оставленные промежутки между плитками цветная затирка придаст облицовке законченный вид.

Необходимые инструменты

Подготовка к работе. Необходимые для штукатурки и облицовки стен материалы: плитка, сухие смеси — штукатурная и плиточная (клей), акрило-силиконовый герметик (для влажных помещений), затирка, монтажная сетка и лента, полиэтилен, картон, скотч. Понадобятся также такие инструменты и приспособления: емкость для клея (объемом 10 л), шовные крестики (прокладки), электродрель (для размешивания клея), болгарка с диском для резки плитки или плиткорез, ножовка по металлу с карбоко-рундовой струной, гребенчатый и плоский шпатель, саморезы, пластиковые дюбели, уровень, молоток, отвертка, пассатижи, отвес, строительный шприц, шнур, линейка, правило.

Пол, сантехнику, кухонное и другое оборудование на время ремонта нужно хорошо закрыть полиэтиленом или картоном, скрепив их скотчем. И конечно,подобрать для работы удобную одежду.

Клей. На строительных рынках клей продают самый разный — и жидкий, и в виде сухой смеси. Советую остановиться на сухой плиточной смеси для кафельной плитки — она и надежна, и экономична.

Подготовка стен

Скорость укладки плитки во многом зависит от качества основания. Стены должны быть ровными и строго вертикальными. Если они из бетона или кирпича, то с них нужно снять побелку, остатки старой краски или других материалов. Если стены деревянные, необходимо сначала оклеить их рубероидом, укрепить металлической сеткой и только потом штукатурить. Причем новые деревянные стены сразу облицовывать нельзя, нужно дождаться, когда закончится их усадка. Гипсокартонные стены достаточно оклеить монтажной пластиковой сеткой.

Чтобы в дальнейшем не было проблем на стыках между неоднородными материалами, например между деревом и бетоном, эти места необходимо проклеить полосками сетки. При этом они должны перекрывать более 50 мм поверхности в каждую сторону.

Даже при небольшом уклоне стены нужно штукатурить, стараясь вывести отклонения «в ноль». Начинайте с провешивания стен, используя при этом шнур, отвес и линейку. Тут задача -найти самую выступающую часть стены, где будет наиболее тонкий слой штукатурки. С помощью маячков обозначьте направления для нанесения основной массы штукатурки. Выравнивать штукатурку по всей длине удобно длинной стальной линейкой. Чаще всего, чтобы выровнять стены, приходится наносить несколько слоев штукатурки.

Во влажных помещениях после подготовки поверхностей стен пористую поверхность штукатурки необходимо пропитать специальной грунтовкой для влагоизоляции. Грунтовку втирайте кистью.

Раскладка

«Семь раз отмерь, один раз отрежь» — таким принципом нужно руководствоваться, размечая плитку по вертикали и горизонтали. И хотя это дело творческое, однако есть здесь и свои правила.

Раскладку начинайте с «лицевой» стенки, чтобы закончить кладку в самом непросматриваемом углу (незначительные расхождения швов по вертикали или горизонтали пусть лучше будут там).

Обрезанная плитка или плитка с небольшим браком не должна бросаться в глаза при входе в помещение. Над дверным проемом подрезанные плитки должны быть не менее своей половины, при этом резаные края стыкуются по центру. В местах крепления розеток и смесителей желательно класть целую плитку.

В санузле ряд целых плиток должен начинаться от уровня ванны. Если хотите украсить ванную фартуком или бордюрной плиткой, учтите, что облицовка хорошо смотрится, когда бордюр проходит над умывальником, а над уровнем ванны поднят не менее, чем на 2/3 плитки.

Укладка плитки

Разведите клей согласно инструкции на упаковке. При этом очень важно выдержать пропорции сухой смеси и воды. Равномерно смешать полученный состав можно с помощью специальной насадки на электродрель. В санузле кладку плитки начинают от края ванны. Чтобы первый ряд плитки не сползал вниз, по уровню установите опору: рейку, правило или гипсокартонный профиль. Если ванна в санузле уже есть, то с помощью саморезов прикрепите рейку у верхнего края ванны. Затем шпателем с широкой рабочей поверхностью нанесите на стену клеевой раствор и гребенчатым шпателем разровняйте его на стене.

Выбрать для работы нужный гребенчатый шпатель можно так: нанесите клей на стену, возьмите шпатель с самой мелкой гребенкой (6 мм) и «расчешите» им поверхность. Прижмите плитку плотно к стене и через две минуты снимите. Если клей покрывает меньше 80% площади плитки, шпатель не подходит. С помощью гребенчатого шпателя раствор разравнивают на стене плитки равномерно покрывалась раствором. Плитку устанавливайте на рейку и плотно прижимайте к стене. Каждую следующую плитку приставляйте вплотную к предыдущей и затем сдвигайте на толщину деформационного шва. При этом следите, чтобы плитка плотно «присасывалась» к стене, не было перекосов, а толщина слоя клея оставалась неизменной. В швах между плитками устанавливайте крестики: по два на каждую сторону и в перекрестья. Попавший на плитку клей сразу вытирайте тряпкой.

Во внутренние углы помещения (или сложной, с углами поверхности) ставьте пластиковые профили, они дополнительно гидроизолируют угловые стыки и придадут облицовке законченный вид. Для оформления выступающих углов используйте другие профили, с одной стороны плитку заводите под них, а с другой -кладите внахлест. Желательно после укладки первого ряда плиток сделать перерыв на сутки, чтобы клей «схватился». И за день лучше не выкладывать плитку на всю высоту стены.

Определенные сложности могут возникнуть при укладке плитки по периметру санузла ниже заданного ванной уровня. Тут важно точно рассчитать количество целых плиток ниже выложенного первого слоя до пола и обрезать «нулевой» ряд плиток от пола. При расчетах обязательно учитывайте толщину швов между плитками. Кстати, «нулевой» ряд плитки обычно кладут после того, как сделают гидроизоляцию стыка с полом.

Резка плитки

Твердость керамической плитке обеспечивает верхний слой глазури. Если его прорезать плиткорезом, то плитку можно разломить вдоль этой линии, приложив небольшое усилие к упору подвижной каретки. Криволинейные вырезы на плитке делают ножовкой по металлу с карбокорундовой струной (с алмазной крошкой). Если отрезают узкую полоску или делают простой изгиб по краю плитки, то используют специальные клещи или пассатижи, которыми тонкую плитку откусывают небольшими кусочками.

Отверстия для сантехнических труб и подрозетников вырезают с помощью специальной насадки-перфоратора (корундовой коронки) на дрель.

Плитку обычно режут на скорости 400 об/мин. Чтобы не повредить руку при заделке швов, все резаные кромки обрабатывают напильником, абразивным бруском или кругом.

Заделка швов

В ванной швы очищают от остатков клеевого раствора и специальным шприцем наносят по ним акрил или силиконовый герметик. Излишки герметика с краев плитки снимают влажной тряпкой. В обычном помещении через 2-3 дня после укладки плитки швы сначала смачивают водой, потом с помощью резинового шпателя диагональными движениями заполняют их затиркой. Швы формируют вручную расшивкой -изогнутой проволокой.

Н.Попов, строитель

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

© 2016 Познавательный журнал для садоводов-огородников «ВсевОгород.ру»