Ничто не вечно под луной. Так произошло и у нас. Пришло время заняться капитальным ремонтом колодца. Обследование колодца выявило сдвижки двух верхних колец, в образовавшиеся щели и проникала грунтовая вода. Посыпались многочисленные, думаю, даже искренние советы. Наиболее дельным показалось предложение откопать колодец снаружи, сдвинуть кольца на место и заделать швы как изнутри, так и снаружи. На нем и остановились.
Составление плана реконструкции колодца
Разочарование подстерегало уже на уровне первого кольца: по всему периметру проступали отчетливые трещины, уходящие в глубину. Стало ясно, что необходимо его менять. Позже выяснилось, что и второе кольцо — тоже. А вместе с ними надо было менять и весь план реконструкции колодца.
Известный в округе мастер предложил вместо ремонта старой шахты залить с помощью двух кольцевых металлических опалубок новую, монолитную, без единого шва. Технология строительства колодца хорошая и надежная, у многих такие колодцы безотказно служат не один десяток лет. Смущало лишь одно «но» -цена: 1 метр — 2 тысячи рублей, плюс материалы (песок, щебенка, цемент и арматура). Простой расчет показывал, что реконструкция обойдется в 14-15 тысяч рублей. Их-то и не было. Значит, пока копишь, придется жить без колодца. Или придумать что-то другое. Вот для тех, кому потребуется «что-то другое», и предназначен этот совет.
Решили работать с разборной опалубкой высотой 1 м (плюс 20 см для надежного сопряжения заливаемых слоев без зазоров и швов).
Подготовка и изготовление опалубки
Теперь надо было ответить на более сложный вопрос: как сделать опалубку, чтобы проще и надежнее собирать и разбирать ее в тесном объеме колодца. Поступили «грубо и зримо»: на большом листе картона очертили круг диаметром 80 см. Это внешняя граница опалубки. Отступив 2-3 см на толщину досок, из которых предстояло ее изготовить, провели вторую окружность. Затем наложили сверху доску так, чтобы ее край проходил по касательной ко второй окружности , перенесли отсекаемую дугу на доску и отрезали обозначенный сегмент. Используя его как шаблон, изготовили еще 7 таких деталей. Их толщина должна быть не менее 3 см.
Положив четыре сегмента на внутреннюю окружность, разметили и подрезали углы, чтобы детали хорошо совпадали с окружностью. Такую же процедуру надо повторить со всеми сегментами.
Теперь, когда заготовки для верхнего и нижнего ярусов крепления опалубки получены, можно приступать к изготовлению четырех фрагментов. Для того чтобы на каждый сегмент приходилось целое число досок, допускаются зазоры между ними не более 1 см. Такой же зазор должен быть и между соседними досками двух фрагментов. Доски прибиваем к сегментам, отступив на 25-30 см от верхнего и нижнего края.
Фрагменты соединяются в цилиндр с помощью брусков сечением 4×4 см и металлических штырей (можно использовать гвозди 150 мм), которые вставляют в просверленные отверстия. Теперь остался последний этап в изготовлении опалубки: обеспечить ее герметичность и легкость освобождения от раствора. Для этого каждый фрагмент снаружи надо покрыть рубероидом, завернув края вовнутрь, и прикрепить. Зазор, который мы оставляли между фрагментами, и предназначен для двух слоев рубероида.
Сегменты и крепежные бруски необходимо пронумеровать, чтобы при каждой последующей сборке они устанавливались в том же порядке. Пометки лучше всего делать краской или чернильным карандашом, да пожирнее, чтобы хорошо читались в полумраке колодца.
Подготовка арматуры
Рекомендую купить специальную арматурную сетку (толщина проволоки 3-4 мм) с ячейкой 10×10 см — легче будет заливать и трамбовать раствор.
Подготовка арматуры начинается с точного определения размера. Если мы хотим, чтобы она проходила посредине зазора между старыми кольцами и опалубкой, то диаметр ее должен быть равен 90 см. Это значит, что необходимо отрезать кусок длиной 282,6 см. Такая точность крайне важна, так как соблазн использовать целое число ячеек неминуемо приведет к ошибке в диаметре на несколько сантиметров. Каждый кусок (лист) арматуры как по ширине, так и по высоте должен быть больше, чем требуется, на 2-3 см. Этот запас необходим для их связывания. Высота арматуры также должна быть больше высоты опалубки (в нашем примере это 1,2 м), чтобы место связки кусков не совпадало с местом сращивания бетонных слоев.
Кроить сетку на листы выбранных размеров лучше посередине ячеек. После раскройки выступающие концы проволок загибают. Затем листам придается форма будущего цилиндра, что удобно делать на верстаке с помощью подкладки и молотка. Подготовленные таким образом листы собирают в цилиндр и плотно зажимают крючками. Не следует сразу собирать цилиндры на всю высоту колодца, так как арматура будет мешать работе.
Установка опалубки для колодца
Это непростая операция. По периметру колодца надо выложить несколько рядов кирпичей. Их число (высота кирпичной кладки) определяется скоростью притока воды. Откачав ее, насколько позволяет насос, определяем уровень подъема воды через 10-15 мин. До этого же уровня и должна быть поднята кладка. Вполне приемлемая высота — 50-60 см, т.е. 8-9 рядов кирпичей. Кстати, всю работу целесообразно проводить ранней осенью, когда уровень воды в колодце и, соответственно, скорость ее притока минимальные.
Для возведения кирпичной кладки понадобятся, как минимум, лестница, ведро с веревкой, высокие болотные сапоги, резиновые перчатки и строительная каска. Вода в колодце холодная, и учитывая осеннюю погоду, выбирайте такую одежду, чтобы не простудиться. Откачав воду, необходимо не просто выключить насос, а полностью отключить от сети, выдернув вилку из штепселя. Только тогда можно спускаться в колодец.
Укладывать первый ряд надо особенно аккуратно, на выровненное дно. Кирпичи укладываются по периметру старого бетонного кольца. Важно подобрать размер последнего в ряду кирпича, чтобы он, распирая, действовал как замок. Если из-за притока воды не удастся положить первый ряд полностью, следует прервать работу, вылезти из колодца и откачать воду. Это, в общем-то, очевидное обстоятельство оговаривается особо потому, что первый ряд надо выложить хорошо и надежно, поэтому не следует торопиться. Укладка последующих рядов пойдет значительно быстрее. Каждый последующий ряд целесообразно начинать, укладывая первый целый кирпич на замок предыдущего. Тогда замки и стыки соседних рядов не будут находиться друг над другом.
После укладки кирпичей четыре фрагмента опалубки опускаются в колодец, устанавливаются на кирпичную кладку и собираются в цилиндр, начиная с нижней части и соблюдая нумерацию сегментов. Поскольку ширина кирпича 11,5 см, а зазор между опалубкой и старыми бетонными кольцами 10 см, то цилиндр будет надежно стоять на кирпичной кладке. Необходимо только так отцентровать нижний край опалубки, чтобы кольцевой зазор был одинаков по всей окружности. Затем скрепляются верхние части фрагментов, окончательно выравнивается кольцевой зазор и в него опускается арматура. Напомню: она должна выступать над опалубкой на 10-15 см. Верхний край ее распирается клинышками на гвоздях, что придаст опалубке необходимую жесткость. На этом установка опалубки завершена, можно переходить к приготовлению и заливке раствора.
Заливка раствора
Для раствора можно использовать обычный цемент. Однако лучше купить специальные марки, которых на рынках немало.
Замешивал песок и цемент я в деревянном растворном ящике. После приготовления тройной сухой смеси 1 сделайте в ней углубление и влейте половину предназначенной воды. В окончательном виде раствор должен быть однородной массой, напоминающей густую сметану. Следом добавлял щебенку и снова все перемешивал. Обращаю внимание на эту операцию потому, что от нее будет зависеть прочность бетона.
Заливать рекомендую вдвоем. Один человек находится внизу, на сегментах опалубки или на ступенях лестницы. Другой подает раствор в ведре. Приняв его, «выливает» содержимое через край опалубки. Слово «выливает» не случайно взято в кавычки. На самом деле его придется вытряхивать (а еще лучше — выгребать тонким мастерком). «Вылив» несколько ведер, раствор утрамбуйте (удобнее ломом). Работа тяжелая и нудная, но выполнять ее надо очень тщательно.
В это время и после заливки надо следить, чтобы уровень воды не поднимался выше кирпичной кладки. Но и затем придется удерживать его на том же уровне в течение 5-6 часов, чтобы раствор успел затвердеть. Снять опалубку можно не ранее чем через 2 суток.
Сначала ее надо разобрать: вынуть клинышки, штыри и убрать бруски, обстучать тяжелым молотком изнутри и удалить из колодца каждый фрагмент опалубки. Оторвать первый фрагмент от бетона бывает тяжело, но следующие пойдут легче, хотя рубероид пострадает.
Под опалубкой на новой высоте соорудите постамент высотой на 5-10 см ниже бетонного слоя. На его изготовление понадобятся четыре бруска и столько же досок. Бруски ставят вертикально на дно колодца и скрепляют досками. Теперь нарастите по высоте арматуру, так чтобы она была выше опалубки на 10-15 см. Постарайтесь при этом сохранить ориентацию фрагментов опалубки по сторонам света.
Конец — делу венец
Заливать бетон предлагаю чуть выше уровня земли, чтобы не попадали вешние воды. Закончив заливку и сняв последнюю опалубку, осмотрите внутреннюю поверхность шахты. К сожалению, почти наверняка найдете несколько раковин. Заделайте их свежим раствором и на двое суток прижмите доской. Теперь из вашего колодца можно запускать ракеты. Прочность обеспечена на года. Воду в колодце от замерзания предохранит внутренняя крышка.
Е.П.Каплар.
