Как устроить скважину на кухне, непосредственно под крышей дома.
«Глубина залегания водоносного слоя, — пишет Виктор Иванович, — у нас также 12 м и грунт глиняно-песчаный. Есть и 3-метровый погреб, где хочу заложить скважину. С руками у меня все в порядке, достаточно и всякого инструмента. Не хватает же подробностей. Чувствую, ваша технология довольно простая, но не промахнуться бы…»
Чтобы не промахнуться, я сначала почитал специальную литературу и пообщался с людьми, которые занимались проходкой скважины. Приглашал даже одного специалиста, соблазняя его заработком, однако у него были в то время свои планы, и от работы он отказался. Но сказал, что ничего сложного в этом деле нет, и дал на время свои инструменты.
Поразмыслив, мы решили устроить скважину прямо под полом кухонного коридора. Но прежде пришлось выкопать яму диаметром 2,5 м и глубиной 3 м. Почему? От людей, которые уже бурили скважины, я знал, что примерно на этой глубине часто встречаются крупные камни, поэтому лучше первые три метра пройти вручную. В то же время просторная яма облегчает работу, от дна ее до потолка дома у нас 5,4 м. А в перспективе — это хороший погреб. Его я и сделал, обложив потом кирпичом.
Вырыв приямок до глубины, на которой пошел уже чистый песок, приступил непосредственно к бурению. Бур, которым я работал, представляет собой 2-метровую трубу 3/4 дюйма, снизу к ней приварены два лезвия, переходящие в шнек высотой 50 мм. Скважина 100 мм. Сверху трубы имеется отверстие для ручек вращения и наращивания самого бура. Этим «сверлом» мы легко прошли 6 м, но дальше оказался плывун, бурить обычным способом стало невозможно. Пришлось опускать в скважину обсадную трубу 89 мм и длиной 6,5 м, сваренную из двух отрезков. После этого приступили к проходке с помощью инструмента под названием желонка. Для желоненья взял трубы из оцинкованной стали 1/4 дюйма и длиной около 1,5 м. На обоих концах для последующего их соединения с помощью муфт нарезана резьба.
Лучше использовать трубы 1,5 дюйма, потому что в них потом можно опустить обратный 1-дюймовый клапан, которым комплектуется насосная станция. Но у меня уже была нижняя труба диаметром 1/4 дюйма с фильтром, а о станции я еще не думал. Потом я установил клапан меньшего диаметра, от этого немного уменьшилась производительность станции, но и 18 л/мин вполне достаточно.
Как устроена нижняя труба с фильтром? На конце ее навернута муфта с зубьями (шлямбур), которая при вращении забирает грунт внутрь. А из труб он выбирается с помощью желонки. Выше шлямбура в трубе в шахматном порядке насверлены 10-миллиметровые отверстия. 
Снаружи к трубе на высоту сверления (примерно на 1 м или чуть выше) припаяна мелкая сетка из нержавейки.
Соединив нижнюю трубу с последующими с помощью двух газовых ключей и замеряя по мере скрутки длину получаемой колонны труб, мы опустили ее внутрь обсадной трубы так, чтобы над землей осталось 1,5-2 м. Затем прямо к половой балке прикрепили блок, через который пропустили трос желонки, а сам инструмент опустили в скважину. Сверху прикрепили ворот для вращения трубы-колонны и на него повесили груз — ведра с камнями.
Желонка представляет собой отрезок трубы, внизу которой устроен специальный клапан. Потянув за один конец троса, желонку внутри колонны немного приподнимают и резко опускают. Под ее весом при ударе грунт попадает внутрь и, застопоренный клапаном, не высыпается при подъеме. Одновременно с помощью ворота колонну труб вращают вокруг своей оси, и она по мере выборки опускается вниз. Удаляют грунт из желонки механически, вытряхивая через верхнюю часть, подталкивая чем-нибудь в боковые прорези, или вымывают водой. По составу грунта определяют, достигнут ли нужный водоносный слой и его глубину.
Колодец-скважина (см. рис.): 1 — фильтр; 2 — водоприемная часть скважины; 3 — водоподъемная труба; 4 — ручной насос; 5 — отмостка; 6 — скважина.
В плавуне трубы опускаются довольно легко, но желонкой нужно работать осторожно. Если бросать с большой высоты, она может уйти глубоко в грунт, и ее засосет, а вытягивая, можно оборвать трос. По неопытности такая незадача произошла и с нами. Но мы не стали чрезмерно тянуть трос. Опустив и закрепив ворот недалеко от поверхности земли, двумя гидравлическими домкратами сдвинули всю колонну труб вверх, и желонка освободилась. Получив этот урок, стали более осторожными.
Опуская колонну и подсоединяя новые трубы, надо обязательно замерять и записывать их суммарную длину. Это необходимо для последующего определения уровня залегания водоносного слоя и расстояния от поверхности земли до зеркала воды. Наконец, при промывке очередной порции грунта, поднятой желонкой, мы заметили появление крупнозернистого речного песка и мелкой гальки. Продолжив желонить, по замерам опустили трубы так, чтобы весь фильтр погрузился в водоносный слой. После этого заглушили нижнее отверстие колонны, засыпав туда слоями гальку. Сначала самую мелкую, потом покрупнее на 15-20 см, замеряя глубину при помощи грузила и веревки (это еще одна причина, по которой необходимо тщательно замерять высоту колонны при присоединении каждой трубы).
У нас получилось так, что войдя в водоносный слой как раз на высоту фильтра, колонна уперлась во что-то твердое — вероятно, в большой камень. Высота всей колонны составила 13 м, но до зеркала воды было 6,5 м. Что это значит? Если бы мы бурили непосредственно с поверхности земли, а не из приямка, то закачать воду нам бы не удалось, так как обыкновенные насосы поднимают ее максимум с 7 м, а насосные станции с инжектором — с 9 м. Именно поэтому мне впоследствии пришлось разместить насосную станцию на дне погреба, а не под полом, как планировал раньше.
Итак, заглушив галькой нижний обрез трубы, мы опустили внутрь колонны армированный полиэтиленовый шланг с обратным клапаном 1/2 дюйма на конце и присоединили его к электронасосу «Агидель». Примерно через 20 мин после начала откачки пошла чистая вода. По обычаю нефтяников мы умылись ею, а мензурку я отнес в санэпидстанцию. Оказалось, что вода у нас хорошего качества — хоть разливай и продавай. Скважина действует уже шестой год.
Ну а вопрос, какую станцию купить, решайте сами. Я выбрал японского производства.
