Выращивание жимолости

Жимолость у меня посажена массивом для лучшего опыления. Жимолость можно сажать в один ряд через 1,5-2 м, например в качестве живой изгороди или вдоль дорожек сада, либо в несколько рядов с расстоянием между ними 2,5-3 м. Тогда растения будут хорошо освещены.

Посадка жимолости. Подготовка почвы для посадки жимолости

За год до посадки готовлю почву на всем намеченном под жимолость участке. Ранней весной перекапываю землю на штык лопаты, кладу не жалея прошлогоднюю траву в два слоя. В нижний — грубую, чтобы дольше перепревала, изолировала холодную подпочву (у нас тяжелая глина) и для дренажа; в верхний — мягкую, чтобы перепрела быстро, сделала почву более плодородной и рыхлой. Использую также по 20 г суперфосфата и по 1 л золы на 1 кв.м. Участок получается приподнятым, что не дает застаиваться талым водам. Сначала на этом «плацдарме» выращиваю капусту или картофель, так как они хорошо подавляют рост сорняков. После сбора урожая вношу еще по ведру компоста на 1 кв.м и перекапываю на штык лопаты. Саженцы высаживаю осенью. Равномерно расправляю корни в стороны, хорошо обжимаю, куст не заглубляю.

Позже пространство между кустами задерняется полевицей. Под самой же жимолостью никакая трава не растет: крона не пропускает свет. К тому же я ежегодно мульчирую приствольные круги травой и сверху сдабриваю ее остатками от настоя коровяка. Получается водо- и воздухопроницаемый панцирь, окончательно перекрывающий доступ сорнякам. Мульча за год перепревает и служит дополнительным удобрением.

Ни в какой формирующей обрезке жимолость не нуждается. Лишь с 12-15-летнего возраста, когда растения начинают стареть, требуется прореживающая обрезка — удаление слабых скелетных ветвей, как правило, нижних, сильно затененных. Не надо кусты укрывать на зиму, пригибать их, поскольку жимолость переносит 50-градусные морозы, а древесина у нее очень прочная. Важно только в период активного роста побегов добиться с помощью поливов и подкормок хороших приростов, так как именно на них закладываются цветковые почки урожая будущего года. Растение плодоносит ежегодно, и хотя в период цветения обычно случаются сильные заморозки, но цветки не повреждаются даже при минус 8°.

Размножение жимолости семенами и зелеными черенками

Как большой поклонник жимолости, я стал заниматься ее селекцией. Часто новые сорта получаются путем отбора лучших сеянцев от посева семян. Исключительная скороплодность жимолости (сеянцы начинают радовать урожаем с 3-4-летнего возраста) дает возможность любому садоводу в результате отбора получить свою форму. Мне удалось отобрать среди сеянцев, выращенных из семян сортов Синяя птица и Голубое веретено, растения со вкусными ягодами длиной 3,5 см и весом до 1,6 г, что значительно превосходит родительские показатели.

Посевом семян решают еще две задачи. Во-первых, растения оказываются максимально приспособленными к местным условиям, в отличие от завезенных. Во-вторых, жимолость, как известно, самобесплодна. Для опыления нужны несколько растений разных сортов. А поскольку каждый сеянец индивидуален, то полученные растения будут «помогать» друг другу и давать хороший урожай.

Семена жимолости можно сеять в любое время года. Они мелкие, поэтому сею их не в открытый грунт, где всходы теряются среди сорняков, а в ящик высотой 10 см с рыхлым питательным грунтом из смеси дерновой земли, торфа и песка (2:1:1) на глубину 0,5 см. Всходы при посеве сухими семенами появляются через 3-4 недели, при посеве наклюнувшимися (держу на мокрой промокашке 2-3 недели) — через неделю. Сеянцы в фазе двух пар настоящих листьев пикирую в школку через 20-25 см. На третьем году жизни большая часть сеянцев зацветает и дает до полутора десятков ягод, по которым выбираю наиболее удачные растения, учитывая размер плодов, вкус, осыпаемость и пр. Лучшие высаживаю на постоянное место.

В дальнейшем полюбившиеся кусты размножаю вегетативно. Предпочитаю — зелеными черенками. С середины июня до первых чисел июля, когда замедляется рост однолетних приростов, вырезаю побеги текущего года длиной 20-40 см, из которых нарезаю черенки длиной 8-12 см с 1-3 междоузлиями. Верхний срез делаю прямой, на 1,5 см выше листьев, чтобы при усыхании кончика не подсохли почки, нижний срез — косой, сразу под нижним узлом. В нижних узлах листья удаляю полностью, в верхнем оставляю, но укорачиваю до 2 см, чтобы уменьшить испарение влаги. Черенки втыкаю в почву наклонно, до листьев, через 10 см, накрываю пленкой или половинками пластиковых бутылок и притеняю. Регулярно опрыскиваю, чтобы на листьях всегда была влага. Черенки укореняются за 3-4 недели и до осени дают 1-2 побега высотой до 15 см.

Г.Анисимов г. Томск

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Познавательный журнал для садоводов-огородников «ВсевОгород.ру» 2016-19 © Все права защищены