Привычные, традиционные способы формирования крон плодовых деревьев не годятся для тех регионов, где зимой минус 35-40 — почти норма, а снега больше чем по колено. В нашем опытно-производственном хозяйстве (частный питомник) маточники яблони и груши формируются по трем схемам.
Как выглядит саженец яблони, представленный в литературе по садоводству? Скелетные ветви у него отходят от ствола на высоте не ниже 70 см, а это в нашей зоне высота снежного покрова. Причем на такой высоте, около поверхности снега, самая низкая температура, она примерно на 5 градусов ниже, чем на высоте 1,5 м, особенно в безветренную погоду, то есть это самая поражаемая зона. Конечно, дерево, сформированное по стандартной схеме, выглядит красиво, но оно гибнет при критических температурах или очень сильно страдает от морозобоин и солнечных ожогов.
Формировка в два яруса
Поэтому вопреки рекомендациям некоторые сорта яблони я формирую в два яруса. Первый — около земли, зимой он почти полностью закрыт снегом. Скелетные ветки отходят от ствола на уровне не выше 50 см. Выше этого яруса — чистый ствол, его легко побелить или защитить от морозов. Второй ярус формирую на высоте порядка 1,5 м, это наиболее благоприятная зона для плодоношения дерева.
Есть, правда, и минусы при таких формировках — например, трудно обрабатывать приствольные круги, но сейчас, вероятно, уже повсеместно можно купить плоскорез Фокина, инструмент простой, но очень удобный для таких работ.
Прививка на скелетообразователе
По другой схеме проводится прививка на скелетообразователе. Десять лет назад на яблоню Горноалтайское я привил черенками Десертное Исаева (летний сорт) и Северный синап (позднезимний сорт). Прививки на высоте 1,5-2 м. В прошлом году после сорокаградусных морозов мы собрали рекордный урожай, причем оба сорта плодоносят одинаково. Ствол Горноалтайского я ни разу не белил, он чистый, без повреждений, по литературным данным, этот сорт выдерживает температуру минус 45-50°. Ученые рекомендуют зимние сорта прививать только на зимние, использовать только зимний сорт в качестве скелета, но есть ли у нас такие сорта? По своей природе зимний сорт, как мне кажется, не может быть более морозостойким, чем летний. Антоновка, Шаропай у нас подмерзают. Очень хорошо плодоносит у меня Конфетное, привитое на Уральце, Мантет на Грушовке московской.
Формировка в несколько стволов
В кустовой форме дерево имеет несколько стволов, без центрального проводника, я срезаю его как можно ниже к земле. Для такой формировки лучше всего подходит низкорослый саженец-однолетка, привитый черенком. Саженцы же, полученные окулировкой, которые чаще всего встречаются в продаже, для этой цели не годятся: саженец получается довольно высоким — около метра, его нужно срезать, а внизу у него только спящие почки. Преимущества такой формировки (в несколько стволов) очевидны: дерево легко укрыть снегом, да и вероятность поражения солнечными ожогами нескольких стволов гораздо ниже, чем одного более толстого с развилками скелетных веток.
Как укрыть большое дерево или ветку снегом
Когда необходимо укрыть снегом довольно большое дерево или ветку (а в нашей зоне потребность в этом велика), обычные приемы не годятся. Вот что в таком случае предлагает кандидат сельскохозяйственных наук Л.Котов — укрытие дерева на шарнире. Берется асбоцементная труба диаметром 12-15 см и длиной 2,5-3 м, посередине трубы делается паз длиной 20-25 см, в него вставляется саженец, а корни направляются по трубе в 2 стороны, труба заполняется землей. Корень растет вдоль трубы и выходит за нее. Когда дерево подрастет, его можно будет положить на землю или поставить вертикально, при этом корни в трубе будут работать не на изгиб, а на скручивание, как трассион (кто знаком с техникой, знает, что это такое).
Конечно, прием этот довольно сложный. Я пользуюсь более простым и доступным. Молодое деревце загибаю около самой земли, получается плечо А, чем оно длиннее, тем легче будет его скрутить, тем проще можно наклонить дерево к земле. Затем делается второй загиб от земли под прямым углом или близким к нему. Плечо А в данном случае работает на скручивание, как трассион, а не на изгиб (как обычно, когда мы стараемся наклонять дерево). Скручивать можно довольно толстый ствол. По такому принципу я наклоняю к земле черешню, толщина ее сейчас около 6 см, а плечо А около 80 см. Однажды поздней осенью, когда во всей Европе шел дождь, у нас 29 ноября было минус 30°, Сибирь нас хорошо «снабжала» холодом. Снега было 10-15 см, и я этим снегом к холодам укрыл черешню полностью.
Самым опасным за последние 30 лет у нас был сезон 2002-2003 г. Лето 2002 г. стояло дождливое и очень холодное, древесина не вызрела, все деревья ушли под зиму с листьями, а в конце декабря морозы 35-40° и даже выше держались 7 дней. Весной и летом это дало себя знать: в местных садах, кроме кустарников, ничего не плодоносило. Мы же благодаря удачному подбору крупноплодных сортов и формировке получили хоть и не большой, но гарантированный урожай.
Надеюсь, садоводам других регионов пригодится и такая информация.
Яблони таких сортов, как Народное, Конфетное, Серебряное копытце, Брянское, Услада, все так называемые мазунинские карлики и канадские сорта Мелба, Мантет, Колетт мы формируем в кустовой форме; сорта высокорослые — Осеннее полосатое, Антоновка, Десертное Исаева, Медуница, Гибрид-40 — в два яруса; ну а позднезимние сорта Московское зимнее, Московское позднее. Краса Свердловска, Студенческое, Северный синап для маточника — в кустовой, а для плодоношения — только на скелетообразователе Горноалтайское, дерево на нем получается средней силы роста.
А.Востриков, Удмуртия, г. Воткинск.
